1. Τι είναι η υδρόψυξη, και γιατί να ασχοληθώ με αυτόν το τρόπο ψύξης;

Οι ποιο συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τους χρήστες υπολογιστών όταν ακούν για υδρόψυξη είναι τι ακριβώς είναι η υδρόψυξη και γιατί μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τρόπο ψύξης. Αρκετά εξαρτήματα του Η/Υ, όπως είναι γνωστό, εκπέμπουν θερμότητα. Ορισμένα από αυτά όπως ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, και το τσιπ μεταφοράς (chipset-northbridge) των σύγχρονων μητρικών, χρειάζονται μία μορφή ψύξης προκειμένου να λειτουργήσουν κατάλληλα, εξ’αιτίας της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην επιφάνειά τους λόγω της κατανάλωσης ισχύος. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ψύξη αυτή υλοποιείται με την μορφή ψύκτρας, συνήθως καί με την συνοδεία ανεμιστήρα μιας και ο παθητικός τρόπος ψύξης (απλά η χρήση ψύκτρας μόνο) δεν επαρκεί για τα μεγάλα ποσά θερμότητας που εκλύονται από τα διάφορα εξαρτήματα. Η ψύκτρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεταλλικό αντικείμενο κατασκευασμένο συνήθως από χαλκό ή/και αλουμίνιο, το οποίο απορροφά την θερμότητα από κάποιο εξάρτημα και την εκλύει στο περιβάλλον. Ο ανεμιστήρας βοηθά στην επίσπευση της όλης διαδικασίας με το να ωθεί κρύο αέρα στην επιφάνεια της ψήκτρας συνεχώς, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία της ψύκτρας.

Τα πιο αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα της υδρόψυξης σε σχέση με την συμβατική αερόψυξη εντοπίζονται σε 3 σημεία. Πρώτον, το νερό είναι πολύ καλύτερος αγωγός της θερμότητας από τον αέρα, το οποίο σημαίνει ότι απορροφά γρηγορότερα την θερμότητα αλλά και την εκλύει γρηγορότερα όταν αυτό χρειαστεί. Δεύτερον, με την χρήση υδρόψυξης μεταφέρουμε την θερμότητα από τα εξαρτήματα στο radiator το οποίο στη συνέχεια απελευθερώνει την θερμότητα στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό η θερμότητα μπορεί να απορροφηθεί πιο αποτελεσματικά από το σύστημα, μιας και το radiator (ψυγείο) μπορεί να είναι εκτός του κουτιού ή τοποθετημένο να διώχνει την θερμότητα στο περιβάλλον (πχ, τοποθετημένο στην οροφή του κουτιού). Η αερόψυξη θα απελευθερώσει την θερμότητα απ’ευθείας στον αέρα, ο οποίος παραμένει παγιδευμένος στο εσωτερικό του κουτιού. Έτσι κάθε εξάρτημα θερμαίνεται περισσότερο, ειδικότερα σε κουτιά χωρίς καλή ροή αέρα. Τρίτον, συνήθως τα υδρόψυκτα συστήματα δεν απαιτούν πολύστροφους ανεμιστήρες (ορισμένες δε υλοποιήσεις δεν χρησιμοποιούν καθόλου ανεμιστήρες) οπότε ο θόρυβος μειώνεται στο ελάχιστο.

Τα μειονεκτήματα επίσης εντοπίζονται σε 3 σημεία. Πρώτον, το μέγεθος ενός συστήματος υδρόψυξης είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με τις αερόψυκτες λύσεις, ακόμα και τα μικρότερα συστήματα δύσκολα τοποθετούνται σε κουτιά μικρότερα αυτών της κλάσης super midi. Επίσης αρκετά κουτιά χρειάζονται τροποποίηση προκειμένου να φιλοξενήσουν ένα σύστημα υδρόψυξης. Δεύτερον, είναι πολύπλοκα, ακόμα και η εγκατάσταση του ποιο εύκολου κιτ απαιτεί κάποιες βασικές γνώσεις αλλά και σχετική συντήρηση – όχι όμως τακτικά. Τρίτον, είναι σημαντικά ακριβότερη λύση σε σχέση με λύσεις αερόψυξης, το κόστος όμως εξαρτάται από τις ανάγκες σας και από την ανάλογη επιλογή εξαρτημάτων που θα κάνετε.

Η ποιο συχνή αιτία για την οποία κάποιος θα επιλέξει την υδρόψυξη είναι οι ανώτερες ιδιότητες απορρόφησης της θερμότητας που μπορεί να έχει. Με απλά λόγια αφορά κυρίως την αγορά των overclockers. Παρ’ολα αυτά, λόγω τις ικανότητας ενός υδρόψυκτου συστήματος να κρατά τις θερμοκρασίες χαμηλές διατηρώντας χαμηλό το επίπεδο θορύβου, η υδρόψυξη απευθύνεται και σε αυτούς που αναζητούν μία ήσυχη αλλά συνάμα αποτελεσματική λύση ψύξης.

2. Έτοιμα κιτ υδρόψυξης;

Στην αγορά θα βρείτε αρκετές ολοκληρωμένες λύσεις υδρόψυξης, μιας και η χρήση της γίνεται ολοένα και συχνότερη. Παρ’όλα αυτά, η πλειοψηφία των συστημάτων αυτών είτε θα είναι υπερτιμημένα είτε αναποτελεσματικά. Το μοναδικό πλεονέκτημα των έτοιμων αυτών λύσεων είναι ότι απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο από χρήστες που δεν θέλουν να εμβαθύνουν στην υδρόψυξη ή βοηθούν χρήστες που αισθάνονται ανασφαλείς να υλοποιήσουν ένα σύστημα από το μηδέν.

Προτείνεται οι υποψήφιοι χρήστες να κάνουν πρώτα την σχετική έρευνα και μετά να προχωρήσουν στην αγορά αποκλειστικά των εξαρτημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Δεν έχουν όλοι οι χρήστες τις ίδιες ανάγκες, τον ίδιο προϋπολογισμό ή τους ίδιους στόχους. Επίσης υπάρχουν κιτ που πιθανόν να καλύψουν τις ανάγκες σας (επίσης πιθανόν υπερτιμημένα) αλλά υπάρχουν και κιτ που είναι απλά χάσιμο χρόνου και χρημάτων, ακόμα και επικίνδυνα για τους υπολογιστές μας.

3. Είναι επικίνδυνο;

Εφόσον η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί κατάλληλα και ο εξοπλισμός δεν είναι ελαττωματικός, δεν υφίσταται κίνδυνος. Θυμηθείτε ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί χρόνο και καθαρό μυαλό. Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό και σωληνώσεις καλής ποιότητας και πάντα να ασφαλίζετε τις σωλήνες γύρω από τα ρακόρ. Αν λάβετε τις παραπάνω προφυλάξεις τότε η πιθανότητα να παρουσιαστεί πρόβλημα με το σύστημά σας είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη. Εξ’άλλου, ακόμα και η χρήση συμβατικής αερόψυξης εγκυμονεί κινδύνους (πχ βλάβη του ανεμιστήρα, λανθασμένη τοποθέτηση ψύκτρας), κίνδυνοι που μπορούν σε δευτερόλεπτα να καταστρέψουν τον επεξεργαστή σας.

 Εξαρτήματα Συστήματος Υδρόψυξης – Μέρος 1ο

Από την στιγμή που κάθε χώρα έχει τους δικούς της κατασκευαστές/εισαγωγείς, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δοκιμή ή συγκριτικό εξαρτημάτων, μιας και τα προϊόντα είναι πολλά και σχεδιασμένα για συγκεκριμένους σκοπούς και ανάγκες. Παρ’όλα αυτά θα γίνει αναφορά σε ορισμένες εταιρίες κατασκευής κιτ και εξαρτημάτων ως παραδείγματα προς σχολιασμό. Οι εταιρίες αυτές είναι από τις γνωστότερες και τα προϊόντα τους συναντώνται σε αρκετά καταστήματα του χώρου.

Μπλοκ

 Τα μπλοκ είναι τα εξαρτήματα εκείνα που συγκεντρώνουν την θερμότητα

κατευθείαν από τα εξαρτήματα που την εκλύουν. Συγκεντρώνουν την θερμότητα η οποία απορροφάται στην συνέχεια από το νερό που ρέει στο σύστημα. Είναι κομμάτια μετάλλου, συνήθως χαλκού (σε πιο σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ασήμι) όπου μέσω 2 ή περισσοτέρων τρυπών κυκλοφορεί μέσα τους νερό. Μολονότι θα συναντήσετε και μπλοκ από αλουμίνιο έχετε υπ’όψιν σας ότι αποτελούν χάσιμο χρόνου και χρήματος. Το αλουμίνιο δεν μπορεί ούτε να απορροφήσει την θερμότητα αλλά ούτε και να την απελευθερώσει στο υγρό τόσο γρήγορα όσο ο χαλκός καθιστώτας ένα σύστημα υδρόψυξης σχεδόν άχρηστο. Το ασήμι, αποτελεί μία πολύ καλή λύση για την μεταφορά θερμότητας αλλά είναι αρκετά ακριβό, δύσκολο στην επεξεργασία και καταστρέφεται εύκολα. Οπότε μένει ο χαλκός, ο οποίος είναι κατά πολύ μικρό βαθμό κατώτερος του ασημιού, είναι φθηνός, δεν καταστρέφεται εύκολα, αλλά πάνω απ’όλα είναι πολύ αποτελεσματικός.

Κατά κύριο λόγο τα μπλοκ κατασκευάζονται για να ψύχουν επεξεργαστές, κάρτες γραφικών, τσιπ μητρικών και σκληρούς δίσκους. Πρόσφατα έχουν παρουσιαστεί μπλοκ για ψύξη και άλλων εξαρτημάτων, όπως τροφοδοτικά, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως και έχουν αμφίβολα αποτελέσματα και χρησιμότητα.

Παραδείγματα μπλοκ:

Radiators (Ψυγεία)

Το Radiator είναι το εξάρτημα του συστήματος όπου συγκεντρώνεται η θερμότητα που μεταφέρει το νερό και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στο περιβάλλον του radiator αναφερόμαστε στον αέρα.

Βασικά υπάρχουν 2 τύποι radiators. Ο πρώτος τύπος αφορά τα σωληνωτά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούνται από έναν σωλήνα που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χάλκινος, ο οποίος κάνει διαδρομή αρκετών U μέσα από μεταλλικά πτερύγια που συνήθως είναι αλουμινένια. Με αυτόν το τρόπο η θερμότητα που μεταφέρει το νερό περνά από τον σωλήνα στα πτερύγια και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Η σχεδίαση αυτή είναι πολύ αποδοτική όταν υλοποιηθεί σωστά, και καθόλου αν υλοποιηθεί λανθασμένα. Οι πολλές καμπύλες και το μήκος του σωλήνα μπορούν να μειώσουν αρκετά την ροή και την ικανότητα έκλυσης της θερμότητας στην περίπτωση που η σχεδίαση ή η υλοποίηση είναι λανθασμένη.

Παραδείγματα σωληνωτών radiator:

O δεύτερος τύπος είναι το radiator κυψελωτού τύπου. Θα τα βρείτε πολλές φορές ως ψυγεία αυτοκινήτου λόγω της χρήσης τους για την ψύξη μηχανών στα αυτοκίνητα ή στα καλοριφέρ τους. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ύπαρξη μικρών δεξαμενών στις 2 πλευρές τους και πολλά μικρά πτερύγια-σωλήνες που μετακινούν το νερό από την μία δεξαμενή στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό το νερό εισέρχεται και συγκεντρώνεται στην πρώτη δεξαμενή, μεταφέρεται μέσω των πτερυγίων στην δεύτερη ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει την θερμότητα στο περιβάλλον και επιστρέφει στην πρώτη όπου και συνεχίζει την κυκλοφορία του στο σύστημα. Τα radiators αυτά είναι αρκετά ικανά, μικρά σε μέγεθος αλλά και εύκολα στο να καταστραφούν. Όσο πυκνότερη είναι η διάταξη των πτερυγίων τόσο καλύτερη είναι και η απόδοση, συνήθως.

 Παραδείγματα radiator κυψελωτού τύπου:

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε radiator από μηχανή/αυτοκίνητο τα οποία θεωρείτε ότι θα καλύψουν τις ανάγκες σας, μιας και είναι αρκετά φθηνά. Θα πρέπει όμως είτε να είναι μεγάλα σε μέγεθος ώστε να μην χρησιμοποιηθούν ανεμιστήρες, το οποίο δεν συνιστάται εκτός και αν σχεδιάζετε ένα αθόρυβο σύστημα με μέτριες επιδόσεις, αλλιώς να φτιάξετε βάσεις στήριξης (shroud) ανεμιστήρων μόνοι σας. Πολλοί φτιάχνουν shrouds (ειδική κατασκευή στήριξης ανεμιστήρων σε radiators ώστε οι ανεμιστήρες να τραβούν ή να σπρώχνουν τον αέρα στην επιφάνεια του radiator χωρίς απώλειες) από πλέξυ ή αλουμίνιο. Τέτοιες κατασκευές απαιτούν όμως γνώσεις και εξοπλισμό. Επίσης θα πρέπει να κολληθούν και τα απαραίτητα ρακόρ στο radiator. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να φέρετε εις πέρας μία τέτοια κατασκευή, τότε μπορείτε να βρείτε καλό radiator ακόμα και στο 1/5 της τιμής αυτών που πωλούνται σε καταστήματα με είδη υδρόψυξης. Αν όχι, τότε καλύτερα θα είναι να προμηθευτείτε ένα radiator ειδικά σχεδιασμένο για σύστημα υδρόψυξης.

Τα εμπορικά radiators υδρόψυξης συνήθως έχουν έτοιμες αναμονές για ανεμιστήρες ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα ανεμιστήρες προκειμένου να επιταχύνεται η μεταφορά της θερμότητας στο περιβάλλον. Όσο αφορά τους ανεμιστήρες, μικρής-μέσης ταχύτητας ανεμιστήρες είναι υπέρ αρκετοί. Ειδικά για ανεμιστήρες 120χιλ., αυτοί με εύρος στροφών 1500-1800 είναι ιδανικοί. Οτιδήποτε δυνατότερο και ο θόρυβος θα αρχίσει να γίνεται ενοχλητικός λόγω της αντίστασης της ροής του αέρα (υποπίεση) στο radiator χωρίς ουσιαστική βελτίωση στις επιδόσεις.

Αντλίες-Κυκλοφορητές

O κυκλοφορητής, όπως λέει και το όνομα, είναι το εξάρτημα που κυκλοφορεί το νερό στο σύστημα. Οι αντλίες ευρείας χρήσης και αυτές με τις μεγαλύτερες ανοχές αλλά συνάμα και ακριβότερες είναι οι αντλίες μαγνητικού τύπου, όπου με την ανάπτυξη μαγνητικού πεδίου κινείται η φτερωτή τους. Υπάρχουν επίσης αντλίες με γρανάζια, πιστόνια και στροφεία αλλά δεν χρησιμοποιούνται πολύ, διότι είτε η απόδοσή τους μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, είτε δεν είναι αρκετά ισχυρές, είτε είναι μεγάλες σε μέγεθος και ακριβές. Η απόδοση των αντλιών μετριέται με βάση την απόδοση ροής (αναλογία Λίτρων ανά Ώρα) και ύψους παροχής (μέτρα). Πολύς κόσμος δίνει βάρος μόνο στην αναλογία Λ/Ω, όμως εξίσου σημαντικός παράγοντας για την απόδοση της αντλίας είναι και το ύψος παροχής. Είναι το πόσο ψηλά μπορεί να στείλει το υγρό η αντλία. Αντικατοπτρίζει όμως και την δυνατότητα της αντλίας να υπερνικήσει πιθανά εμπόδια που συναντώνται σε ένα υδρόψυκτο σύστημα, όπως η αντίσταση των μπλοκ. Ορισμένοι κοιτάνε και χαρακτηριστικά της αντλίας όπως την κατανάλωση ισχύος. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό δηλώνει το πόσο θερμαίνεται η αντλία, άρα και πόσο θερμότητα θα μεταφέρει η ίδια στο νερό.

Οι αντλίες που έχω συναντήσει ως τις πλέον ιδανικές για υδρόψυξη είναι η σειρά αντλιών Eheim. Είναι οι μόνες που διατηρούν την απόδοσή τους ακόμα και μετά από 2 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και δεν καταστρέφονται αν κάτι στο σύστημά μας περιορίζει την ροή (πχ radiator με πολύ μικρά κανάλια ή μπλοκ με κακή ροή). Η λειτουργία τους είναι φυγοκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση των πτερυγίων αντλεί το υγρό από το κέντρο της αντλίας και με την βοήθεια της φυγόκεντρου το εκτινάσσει με δύναμη. Μία άλλη πολύ γνωστή εταιρία, τις αντλίες της οποίας χρησιμοποιούν αρκετοί λόγο της καλής σχέσης απόδοση/τιμή, είναι η Hydor. Πρόκειται για δυνατές, αποτελεσματικές αντλίες αλλά και φθηνές, περίπου 50-60% φθηνότερες από τις Eheim. Όμως, έχω εντοπίσει 2 αρνητικά σημεία: πρώτον, παρουσιάζουν αρκετά μειωμένη απόδοση όταν συναντήσουν αντίσταση σε

συστήματα με κακή ροή ή συστήματα με πολλά μπλοκ και γωνιές. Δεύτερον, σε αντίθεση με τις αντλίες της Eheim, θερμαίνονται περισσότερο και μεταφέρουν την αύξηση αυτή της θερμοκρασίας στο νερό.

 Δεν έχω άποψη για όλες τις μάρκες και τύπους αντλιών που κυκλοφορούν (ποιός/ά μπορεί να έχει άλλωστε) αλλά από 5-6 που έχω δει και χρησιμοποιήσει, οι Eheim είναι οι μόνες που μπορούν να φέρουν το έργο εις πέρας με απόλυτη ασφάλεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως και υπάρχουν άλλες αντλίες οι οποίες απαιτούν λιγότερα χρήματα ή μεγαλύτερη απόδοση στο ίδιο ποσό, αλλά όχι τόσο καλές σε σύγκριση με τις Eheim κατά την γνώμη μου. Συνηστάται πάντως η χρήση αξιόπιστης και γνωστής μάρκας αντλία, διότι τυχόν καταστροφή της μπορεί να επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Επίσης, να λάβετε υπ’όψιν σας ότι οι αντλίες χρειάζονται τροφοδοσία 220V οπότε να υπολογίζεται ότι θα έχετε ένα επιπλέον καλώδιο στο κουτί σας. Τέλος, κατά την επιλογή αντλίας να προσέξετε το μέγεθος των ρακόρ εισόδου/εξόδου ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος των σωληνώσεων του υπόλοιπου συστήματός σας. Δεν έχουν όλες οι αντλίες τις ίδιες διαστάσεις ρακόρ, αν και υπάρχουν προσαρμογείς για αυτές τις περιπτώσεις.

Παράδειγμα Αντλιών:

 

Εξαρτήματα Συστήματος Υδρόψυξης – Μέρος 2ο

Σωληνώσεις και λοιπά αξεσουάρ

Προφανώς για να μετακινηθεί το νερό στο σύστημα χρειάζονται σωλήνες. Αυτοί έρχονται σε διάφορα μεγέθη, ποιότητες και τιμές ώστε να καλύψουν την πλειοψηφία των αναγκών. Όσο αφορά τους καλύτερους σωλήνες, θα συμφωνήσω με την πλειονότητα των χρηστών: σωλήνες Tygon. Οι σωλήνες αυτοί δεν θα χαλάσουν, δεν θα τσακίσουν, δεν γλιστράνε και διατηρούν την καθαρότητά τους. Όμως, είναι αρκετά ακριβοί και δυσεύρετοι διότι χρησιμοποιούνται σε ιατρικές/πειραματικές εφαρμογές. Ως εναλλακτική λύση προτείνονται οι σωλήνες της Clearflex, οι οποίοι είναι εξίσου καλοί, κοστίζουν φθηνότερα και χρησιμοποιούνται ευρέως.

 Ο καλύτερος σωλήνας για χρήση σε σύστημα υδρόψυξης, είναι κατά την γνώμη μου ο σωλήνας καθαρής σιλικόνης. Ορισμένοι/ες μπορεί να σχολιάσουν ότι δείχνουν άσχημα λόγω του ότι οι σωλήνες έχουν ένα γαλακτερό λευκό χρώμα, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να καταστραφούν ή να τσακίσουν και δεν κοστίζουν πάρα πολύ.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι σωλήνων, όπως τα PVC, PUR  και τα ημισιλικονούχα. Τα PVC είναι βασικά πλαστικοί σωλήνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο από χρήστες όσο και από τα έτοιμα κιτ μιας και βρίσκονται εύκολα και είναι φθηνοί. Όμως τσακίζουν πολύ εύκολα και χρήζουν αντικατάστασης τουλάχιστον ανά έτος διότι καταστρέφονται και αποτελούν πηγή διαρροών. Οι σωλήνες ημισιλικόνης μοιράζονται τα χαρακτηριστικά των PVC και σωλήνων σιλικόνης αλλά δεν πλησιάζουν την ποιότητα των σωλήνων σιλικόνης.

Διάφορα αξεσουάρ περιλαμβάνουν σφιχτήρες και πρόσθετα νερού όπως και υγρά χρωματισμού. Οι σφιχτήρες αν και δεν είναι πάντα απαραίτητοι, παρόλα αυτά δεν συνίσταται σε κανέναν να μην τους χρησιμοποιήσει. Αυτοί, είναι είτε μεταλλικά είτε πλαστικά ελάσματα, κατάλληλα διαμορφωμένα να συγκρατούν τα λάστιχα στα ρακόρ ώστε να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα ή τυχόν διαρροές. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφιχτήρες καλωδίων, οι οποίοι όμως δεν παρέχουν την ίδια ασφάλεια με τους σφιχτήρες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ορισμένα συστήματα δεν απαιτούν την χρήση σφιχτήρων μιας και έχουν ειδικό τύπο ρακόρ, όπως τα κιτ της Innovatek όπου μία μεταλλική ασφάλεια βιδώνει στο ρακόρ συγκρατώντας το σωλήνα ή όπως τα κιτ των Aqua/Swiftech/Asetek όπου με την χρήση ειδικών προσαρμογέων ο συνδυασμός σωλήνα-προσαρμογέα ¨κουμπώνει¨ στην βάση των εξαρτημάτων του συστήματος.

Επίσης, υπάρχουν ¨γωνιές¨ όπως και διαχωριστές σε σχήμα Y. Κατά κύριο λόγο αυτά είναι πλαστικά/μεταλλικά εξαρτήματα, τα οποία παρεμβάλλονται στο σύστημα προκειμένου να αποτρέψουν τον σωλήνα να τσακίσει σε ένα δύσκολο σημείο ή να μοιράσουν τον σωλήνα σε 2 (συνήθως μικρότερους) σωλήνες.

 Τα διάφορα προσθετικά νερού είναι χημικά που σκοπό έχουν να προστατέψουν το σύστημά μας από διάφορες ανωμαλίες. Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση στην περιγραφή των υγρών που χρησιμοποιούνται σε υδρόψυκτα συστήματα.

 Τα υγρά χρωματισμού νερού έχουν σκοπό να χρωματίσουν το νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις μας. Κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα, ακόμα και σε υπεριώδη. Απλά

δείχνουν όμορφα ή αντιδρούν με ειδικές UV λάμπες ώστε να τονώνουν οπτικά το σύστημα.

Τέλος, στα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να προστεθεί ο διακόπτης εκκίνησης της αντλίας ταυτόχρονα με τον υπολογιστή μας όπως και οι μετρητές ροής και θερμοκρασίας. Οι διακόπτες εκκίνησης είναι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες θα ανοίξουν/κλείσουν την αντλία, ανάλογα με την εκκίνηση/τερματισμό του Η/Υ μας. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα ασχοληθούμε με ηλεκτρονικές εργασίες, όπως κόψιμο καλωδίων και κολλήσεις, οπότε οι ανάλογες γνώσεις προαπαιτούνται. Αρκετοί χρήστες επιλέγουν την μόνιμη λειτουργία της αντλίας, κάτι το οποίο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οι μετρητές ροής/θερμοκρασίας είναι συσκευές οι οποίες υπολογίζουν την ροή του υγρού και την θερμοκρασία του. Ορισμένοι από αυτοί μπορούν να συνδεθούν και στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή μας, μεταφράζοντας την ροή σε περιστροφές ανά λεπτό, όπως η μέτρηση της ταχύτητας ανεμιστήρων.

 Δεξαμενές

Οι δεξαμενές είναι δοχεία όπου συγκεντρώνεται το υγρό. Συνήθως είναι συνδεδεμένα με την αντλία ή η αντλία βρίσκεται βυθισμένη σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό δεν εισχωρεί αέρας στο σύστημα από την αντλία, άρα το σύστημα είναι αποδοτικότερο. Επίσης διευκολύνουν την αλλαγή υγρού, καθώς και την εξαέρωση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεξαμενών.

Υπάρχουν δεξαμενές οι οποίες συνδέονται απ’ευθείας στην είσοδο ορισμένων αντλιών, όπως το Tank-O-Matic της Innovatek ή οι Inject δεξαμενές της Aqua. Είναι αποτελεσματικές και έχουν εξαιρετική εμφάνιση. Δεν μπορείτε όμως να κατασκευάσετε τέτοιου τύπου δεξαμενές μόνοι σας (εκτός και αν έχετε εξειδικευμένο εξοπλισμό και ανάλογες ικανότητες), οπότε θα πρέπει να προμηθευτείτε δεξαμενές που ταιριάζουν στην αντλία που χρησιμοποιείτε.

Άλλος τύπος δεξαμενής είναι η εξωτερικού τύπου, όπου η δεξαμενή συμπληρώνεται με νερό και η είσοδος της αντλίας συνδέεται μέσω σωλήνα, συνήθως στην βάση της δεξαμενής. Η είσοδος της δεξαμενής βρίσκεται στην κορυφή ή στο μέσο της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η εισαγωγή αέρα στο σύστημα. Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες δεξαμενές τέτοιου τύπου αλλά μπορείτε να κατασκευάσετε και μόνοι σας εφ’όσον έχετε τις σχετικές γνώσεις.

Mία άλλη και πιο απλή λύση είναι ένα δοχείο με νερό και την αντλία βυθισμένη σε αυτό. Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική, αλλά ογκώδης, άσχημη και εγκυμονεί κινδύνους διαρροών. Δεν θα τα βρείτε στο εμπόριο, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν δοχεία όπως π.χ. τάπερ.

Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε σχετικά μικρή δεξαμενή στην αντλία σας, βάλτε ένα μικρό σφουγγάρι με μεγάλους πόρους στην δεξαμενή. Τις περισσότερες φορές περιέχεται στην συσκευασία της αντλίας αλλά εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην δική σας περίπτωση, τότε βάλτε ένα μικρό κομμάτι σφουγγάρι μόνοι σας. Αρκετές αντλίες είναι τόσο δυνατές ώστε ακόμα και αν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό, αυτές το αντλούν με τόση δύναμη ώστε να τραβούν και αέρα με αποτέλεσμα την κυκλοφορία αέρα στο σύστημά σας. Το

σφουγγάρι μειώνει την δύναμη με την οποία αντλείται το νερό άρα μειώνει και την εισαγωγή αέρα καθώς και την δημιουργία φουσκαλών με αέρα. Η χρήση του επηρεάζει ελάχιστα την απόδοση της αντλίας.

Εναλλακτικά αντί για δεξαμενή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πλαστικό σωλήνα σε σχήμα Τ. Ο σωλήνας αυτός θα προσθέσει μία 3η έξοδο στο σύστημα, από την οποία μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τον αέρα από το σύστημα διότι κατά την κυκλοφορία του υγρού ο αέρας θα κατευθυνθεί προς την 3η αυτή έξοδο. Tο T είναι το απλό εξάρτημα που φαίνεται στην φωτογραφία:

Σημειώσεις : Προτού προβείτε στην αγορά εξοπλισμού, υπάρχουν 4 βασικοί κανόνες που πρέπει να ελενξέτε. Πρώτον, τι διάμετρο σωλήνων και εξαρτημάτων θα χρησιμοποιήσετε και για τι τύπο επεξεργαστή προορίζεται το μπλοκ. Δεν έχουν όλα τα εξαρτήματα την ίδια διάμετρο όπως και δεν κάνουν όλα τα μπλοκ σε όλους τους επεξεργαστές. Δεύτερον, το υλικό κατασκευής των μπλοκ. Αν το υλικό είναι χαλκός ή ασήμι, τότε είναι εντάξει. Αν είναι αλουμίνιο, τότε η αγορά σας αποτελεί χάσιμο χρόνου και χρήματος. Τρίτον, διαβάστε με προσοχή τα χαρακτηριστικά τους, ψάξτε και διαβάστε σχετικές δοκιμές και ρωτήστε άλλους χρήστες σχετικά με τις εμπειρίες τους. Τέταρτον, μην επιλέξετε μπλοκ του οποίου τα χαρακτηριστικά δεν αναγράφουν τουλάχιστον 2.5bar ως όριο πίεσης, ειδικότερα αυτά με διαφανή καλύμματα. Μπορεί να θρυμματιστούν όταν δεν το περιμένετε.

Μπλοκ διαθέσιμα παγκοσμίως

1) DangerDen Maze 3 (Η.Π.Α.)

Η 3η έκδοση του μπλοκ Maze. Αν κρίνουμε από τις αποδόσεις των προηγούμενων υλοποιήσεων, τότε μιλάμε για ένα μπλοκ με καλές επιδόσεις, όμορφη εμφάνιση και

ποιότητα. Η τιμή του δεν είναι απαγορευτική, αλλά να έχετε υπ’όψιν ότι αποδίδει καλύτερα σε συστήματα υψηλής ροής. Όχι για αδύναμες αντλίες.

 2) Silverprop Cyclone Evolution SP (Αυστραλία)

Η εμφάνισή του τα λέει όλα: ποιότητα. Κατασκευασμένο από τους καλύτερους στο είδος. Σύμφωνα με την εταιρία, το μπλοκ προορίζεται για την αγορά των Σταθμών Εργασίας, Διακομιστών και Βιομηχανικών υπολογιστών. Δεν δείχνει άσχημο και για τους απανταχού overclockers, δεν συμφωνείτε; Στην τελική, έχει εξαιρετική απόδοση και άψογη εμφάνιση. Η τιμή του είναι λίγο ¨τσιμπημένη¨ αλλά σε λογικά επίπεδα. Έχει το ίδιο μειονέκτημα με το Maze μπλοκ όμως. Όχι για αδύναμες αντλίες.

3) Cool-Cases Diamond (Γερμανία)

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο όμορφα μπλοκ της αγοράς. Όμορφη σχεδίαση και εσωτερικός φωτισμός με L.E.D. το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα μπλοκ της αγοράς. Η ποιότητα και οι επιδόσεις του είναι εξίσου καλές. Τα καταφέρνει μια χαρά με αδύναμες αντλίες αλλά όχι και τόσο καλά με τις πιο δυνατές. Ή ποιό πιθανόν οι αντλίες δεν λειτουργούν σωστά με αυτό το μπλοκ διότι περιορίζει την ροή.

4) D-Tek TC-4 (Η.Π.Α.)

Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για αυτό το μπλοκ. Απλό αλλά και κομψό στην εμφάνιση με καλές επιδόσεις. Η ποιότητά του είναι άνω του μετρίου. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα. Τα καταφέρνει εξίσου καλά με όλες τις αντλίες, θα έλεγα ότι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα μεσαίες προς ισχυρές αντλίες.

5) Innovatek Innovacool rev.3 (Γερμανία)

Θα έλεγα ότι αυτό το μπλοκ είναι η κυρίως πρόταση της Innovatek, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές/σχεδιαστές υδρόψυκτων συστημάτων στον κόσμο. Προέρχεται από την Γερμανία αλλά έχει συνεταίρους σε πολλά μέρη του κόσμου. Το μπλοκ αυτό, έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και έχει σχεδιαστεί για αντλίες χαμηλής/μεσαίας δύναμης. Παρότι δείχνει απλό, δεν είναι. Η σχεδίασή του είναι αρκετά πιο περίπλοκη από ότι δείχνει. Αν κοπεί στην μέση, θα παρατηρήσετε ότι η χάλκινη βάση του προεκτείνεται μέχρι την κορυφή σχηματίζοντας ένα κώνο. Υπάρχουν πολλές μικρές χάλκινες πλάκες που προεκτείνονται ώστε το νερό να έρχεται σε επαφή με μεγαλύτερη επιφάνεια από την βάση του μπλοκ. Ο μηχανισμός στερέωσης είναι επίσης απλός. Ακολουθεί τα πρότυπα των συμβατικών ψυκτρών, τόσο για amd όσο και για p4 επεξεργαστές. Τα μειονεκτήματά του εντοπίζονται στην υψηλή τιμή του, στην σχεδίαση που δεν ευνοεί τις δυνατές αντλίες και στην αδυναμία του να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά κάποιο TEC.

6) Ερασιτεχνικά Μπλοκ

Πέρα από τις εργοστασιακές κατασκευές, υπάρχει και μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αξίζουν την εκτίμηση και την αναγνώριση των χρηστών υδρόψυκτων συστημάτων. Υπάρχουν άνθρωποι ανά την υφήλιο, οι οποίοι αν και θεωρούνται

ερασιτέχνες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα δικά τους μπλοκ. Όμως οι ερασιτέχνες αυτοί, αρκετές φορές έχουν ξεπεράσει με τις κατασκευές τους ακόμα και τα καλύτερα εργοστασιακά μπλοκ παγκοσμίως. Ορισμένοι διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια μπλοκ ακόμα και όταν μαθαίνουν για τις επιδόσεις τους, διότι νομίζουν ότι επειδή δεν προέρχονται από κάποια εταιρία, είτε δεν θα είναι καλά είτε θα καταστραφούν πολύ εύκολα. Η άποψή μου; Τα μπλοκς είναι κομμάτια μετάλλου. Αν κατασκευαστούν και μονωθούν σωστά και από σωστά υλικά δεν πρόκειται να καταστραφούν, εκτός και αν εμφανιστεί διάβρωση ή κάποιο παρόμοιο φαινόμενο. Μιας και κάθε χώρα έχει τους δικούς της ανθρώπους που κατασκευάζουν και διαθέτουν τα μπλοκ τους κυρίως τοπικά, θα αναφερθώ στους λιγοστούς αυτούς που γνωρίζω.

Ο πρώτος είναι ο Cathar από την Αυστραλία. Πριν καιρό, όταν οι εταιρίες ήταν σε μεγάλο ανταγωνισμό για να πάρουν μεγάλο κομμάτι από την πίτα της αγοράς των συστημάτων υδρόψυξης η οποία αναπτυσόταν, έφτιαξε το LRWW (Little River White Water) waterblock. Αυτό το block όχι μόνο ξεπέρασε τα έτοιμα των εταιριών, αλλά και σε σημαντικό βαθμό. Το μόνο πρόβλημά του κατά την γνώμη μου είναι η τιμή του μιάς και είναι ακριβότερο 2-3 φορές ακριβότερο από τα waterblock του εμπορίου και επίσης χρειάζεται πολύ μεγάλη ροή, άρα δυνατές αντλίες. Το σχέδιο και τα δικαιώματα αυτού του waterblock τώρα αγοράστηκαν από την D-Tek η οποία άρχισε να βγάζει μαζικές ποσότητες του waterblock, αλλά ο Cathar κατασκεύασε ένα νέο waterblock, το Cascade.

O δεύτερος είναι ο Eleven, από την Ελλάδα. Είχα την περιέργεια να δοκιμάσω ένα waterblock του από καιρό μιά και έβλεπα να λένε ότι πάει πολύ καλά. Δεν περίμενα να ξεπεράσει το Cyclone που χρησιμοποιούσα εκείνο τον καιρό που ήταν ήδη εξαιρετικό. Εξάλου το waterblock του δεν μου φάνηκε τίποτα το ιδιαίτερο. Με βρήκα βαθύτατα λανθασμένη. Όχι μόνο ανταγωνίστηκε το Cyclone που χρησιμοποιούσα αλλά και κάθε άλλο waterblock της αγοράς που έβαλα εναντίον του. Γιά ένα waterblock που δεν με τράβηξε εξαρχής, τα πήγε εξαιρετικά καλά. Το μόνο ‘πρόβλημα’ με αυτό το waterblock είναι ότι δεν περιορίζει την ροή του νερού σχεδόν καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι με αδύναμες και μέτριες αντλίες είναι εξαιρετικό αλλά οι δυνατές αντλίες θα κάνουν λίγα για να το βοηθήσουν. Με μια πολύ δυνατή αντλία, θα χάσει από τον ανταγωνισμό.

Υπάρχουν και άλλοι που αξίζουν συγχαρητήρια, όπως οι Γερμανοί κατασκευαστές των Executer waterblock που ανταγωνίζεται το LRWW και του Golden eye, αλλά επειδή δεν ξέρω τα ονόματά τους και λίγα πράγματα για την δουλειά τους, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτούς.

Γράφημα επιδόσεων

Σημειώστε ότι το παρόν γράφημα έγινε μόνο σε 1 σύστημα. Με την αλλαγή ενός μέρους του συστήματος ή οποιασδήποτε συνθήκης γύρω από αυτό, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είχα τον χρόνο να το ερευνήσω πολύ και σε πολλά συστήματα, οπότε λυπάμαι για αυτό. Είναι βασισμένο σε έναν pentium 4 @ 3.7 GHz που χρησιμοποιεί 1.7v και ένα modded Abit IS7-G, μη τοποθετημένα σε οποιοδήποτε κουτί. Για να μετρηθούν οι θερμοκρασίες σε κατάσταση idle το σύστημα έτρεξε το Sandra burn-in για τους CPU 3 φορές και αφέθηκε να κρυώσει για 10 λεπτά. Για να δοκιμαστούν οι θερμοκρασίες σε κατάσταση load, το σύστημα έτρεξε το Prime95 για 2 ώρες. Η θερμοκρασία δωματίου διατηρήθηκε στούς 27c.

Τα μέρη του συστήματος watercooling ήταν:

Watercool HTF2-X triple radiator, ανεμιστήρες στα 7v.

Αντλία Εheim 1048 (600 λ/ω, 1.5μ ύψος παροχής) με αλουμινένιο innovatek AGB-O-matic tank ενσωματωμένο.

Σωληνώσεις 3/8 (10μμ) με τις ενώσεις προσαρμοσμένες όπου χρειάστηκε.

Όπως βλέπετε οι ερασιτεχνικές κατασκευές ξεπερνούν σε επιδόσεις ορισμένα από τα καλύτερα εργοστασιακά μπλοκ, όχι όμως με μεγάλη διαφορά. Το LRWW τα καταφέρνει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται δυνατότερη αντλία, όσο πιο δυνατή η αντλία τόσο καλύτερες και οι επιδόσεις. Βέβαια, οι τιμές αυτών των μπλοκ είναι συνήθως ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τις τιμές των εργοστασιακών αλλά αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα. Επίσης να θυμάστε ότι δεν είναι όλα τα ερασιτεχνικά μπλοκ καλά. Υπάρχουν και πολύ κακά μπλοκ τα οποία καλύτερα να αποφεύγετε. Μην χρησιμοποιείτε μπλοκ για τα οπόια δεν έχετε συλλέξει πληροφορίες, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες και δεν έχουν αποδείξει την αξία τους.

 

Radiators Διαθέσιμα Παγκοσμίως

1) Black Ice Extreme / Extreme II (Η.Π.Α.)

Ένα σχετικά μικρό ψυγείο κυψελωτού τύπου αλλά και αρκετά αποδοτικό. Δεν έχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις αλλά κάνει αυτό που πρέπει παραπάνω από ικανοποιητικά. Όχι υπερβολικά ακριβό επίσης και αρκετά εμφανίσιμο. Καλό για κουτιά μέσου μεγέθους ώστε να διατηρηθεί εσωτερικό μιάς και χρειάζεται λίγο σχετικά χώρο. Ο μεγάλος του αδερφός, το Black Ice Extreme II αποδίδει αρκετά καλά ώστε να εκλύει ποσότητες θερμότητας σε βαθμό που απλά ένας επεξεργαστής δεν μπορεί να φτάσει, πράγμα που το κάνει πολύ καλό για συστήματα με πολλά waterblock ή όταν χρησιμοποιούνται TECs. Η σειρά Black Ice αποτελείται και από άλλα ψυγεία επίσης, σαν το Black Ice Micro 2 που έχει το περίεργο σχεδιασμό του να χρησιμοποιεί 80μμ ανεμιστήρες και το Black Ice Pro που είναι ένα μικρό και λεπτό ψυγείο για περιπτώσεις όπου ο χώρος (ή το χρήμα) γίνονται πρόβλημα, αλλά κανένα τόσο καλό όσο η σειρά Extreme.

2) Watercool HTF2 (Γερμανία)

Δεν είναι μόνο 1 ψυγείο αλλά ολόκληρη οικογένεια. Ψυγεία σωληνωτού τύπου, έρχονται σε 3 μεγέθη και χρησιμοποιούν 120μμ ανεμιστήρες. Έχουν πολύ καλό σχεδιασμό και αποδίδουν πολύ καλά. Η σειρά Χ έρχεται με ένα περίβλημα αλουμινίου επίσης, πράγμα που τα κάνει να φαίνονται πολύ όμορφα και κομψά όταν η αισθητική είναι προαπαιτούμενη. Εάν εγώ ήθελα να διαλέξω ένα ψυγείο τύπου σωλήνα, σίγουρα το τριπλό ψυγείο HTF2-X θα ήταν στην λίστα μου. Πολύ καλής ποιότητας και δοκιμασμένα σε πολύ υψηλές πιέσεις (30bar) ή έτσι αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρία. Η τιμή είναι λογική επίσης.

3) Silverprop Silverstorm/Silverstorm 2 (Αυστραλία)

Αλλή μία σειρά από ψυγεία τύπου σωλήνα πού έρχεται από την Αυστραλία. Πολύ αποδοτικά, σχεδόν παρόμοια με τον Γερμανικό ανταγωνισμό αλλά προσωπικά προτιμώ την σειρά HTF2-X λόγω του μειωμένου βάρους και καλύτερης εμφάνισης. Πολύ καλή καί ποιοτική κατασκευή επίσης, μπορούν να κρατήσουν 1 ή 3 ανεμιστήρες 120μμ ανάλογα με το μοντέλο. Η τιμή δεν είναι κακή για την απόδοση που έχουν. Το μόνο μειονέκτημά τους είναι η εμφάνιση που είναι ογκώδης και αντιαισθητική.

4) Innovatek InnovaRadi (Γερμανία)

Αυτά τα ψυγεία τύπου κυψέλης είναι οι προσφορές της Innovatek. Προσφέρουν καλή απόδοση για τα περισσότερα συστήματα. Είναι αρκετά ελαφριά και λεπτά, πράγμα που τα κάνει να τοποθετηθούν εύκολα οπουδήποτε υπάρχει αρκετός χώρος για να τα φιλοξενήσει. Η τιμή είναι ικανοποιητική και η ποιότητα κατασκευής άριστη όπως και στα περισσότερα προιόντα της Innovatek. Tο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται με δυνατές αντλίες, πράγμα που σημαίνει ότι θα κόψουν την ροή από τις δυνατές αντλίες αρκετά.

5) JpiPerformance (Η.Π.Α.)

Παρόλο που ο Jpi χρησιμοποιεί τροποποιημένα ψυγεία αυτοκινήτων, τα προϊόντα

του έχουν πολύ καλές επιδόσεις και όμορφο παρουσιαστικό. Αποδίδουν καλύτερα από τα ψυγεία πολλών γνωστών εταιριών στο χώρο της υδρόψυξης, με υψηλότερες επιδόσεις ακόμα και από άλλα ίδιου μεγέθους. Το μόνο πρόβλημα με αυτά είναι η τοποθέτηση του ψυγείου και των ανεμιστήρων διότι δεν έχουν υποδοχές στήριξης, πράγμα που δυσκολεύει την εγκατάστασή τους στα κουτιά. Επίσης, η χρήση shroud για την τοποθέτηση των ανεμιστήρων είναι αναγκαία. Ο Jpi παρέχει ορισμένα shroud για τα radiator του τα οποία είναι όμορφα, στιβαρά και εύκολα στη χρήση.  

 

Ολοκληρωμένα Κιτ υδρόψυξης

1) Koolance Exos (Η.Π.Α.)

Εξωτερικό κιτ υδρόψυξης. Έχει αρκετά καλή απόδοση, κάτι ασυνήθιστο για την Koolance. Αισθητικά δείχνει πολύ όμορφο (άποψή μου, οι γνώμες φυσικά ποικίλουν) και με συμπαγές μέγεθος ώστε να τοποθετείται εύκολα. Ποιοτικά είναι εξίσου καλό. Είναι εύκολο για τους νέους χρήστες που θέλουν να ασχοληθούν με την υδρόψυξη διότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη εργασία προκειμένου να τοποθετηθεί, με εξαίρεση βέβαια την τοποθέτηση του μπλοκ και των σωληνώσεων. Το βασικότερο μειονέκτημά του είναι η τιμή του, η οποία είναι υπερβολική για τις επιδόσεις που προσφέρει.

2) Corsair Hydrocool 200 (Η.Π.Α.)

Άλλο ένα εξωτερικό κιτ υδρόψυξης. Δείχνει όμορφο, αλλά έχει κάπως μεγάλο

μέγεθος. Δεν έχει άσχημη σχεδίαση πάντως. Όμως είναι αρκετά θορυβώδες για υδρόψυξης και δεν έχει καλές επιδόσεις. Το μπλοκ που συνοδεύει το κιτ είναι πολύ μικρό και κακοσχεδιασμένο. Ακόμα και η βάση του που έρχεται σε επαφή με τον επεξεργαστή δεν είναι τελέιως λεία, μόλις που μπορεί να χαρακτηριστεί επίπεδη. Οπότε το κιτ αυτό δεν προτείνεται, τουλάχιστον εάν δεν αλλαχθεί το μπλοκ του.

3) Innovatek InnovaSet (Γερμανία)

Αυτά τα εσωτερικά κιτ υδρόψυξης της Innovatek έρχονται σε διαφορετικά πακέτα. Με διπλά ή μονά ψυγεία, μικρά ή μεγάλα μπλοκ, υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν πλήθος αναγκών αλλά και προυπολογισμών. Οι επιδόσεις τους είναι απλά καλές αλλά η ευκολία χρήσης και η ποιότητα μπορούν να χαρακτηριστούν κορυφαίες. Έχουν συμπαγές μέγεθος και όμορφη σχεδίαση. Η Innovatek τροποποίησε την αντλία Eheim 1046 ώστε να συνδέεται σε τάση 12V προκειμένου να τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό του υπολογιστή μας. Μην ανησυχείτε, η κατανάλωση αυτής της αντλίας είναι μόνο 5W. Τα αρνητικά αυτών των κιτ είναι η υψηλή τιμή τους και η χαμηλή ροή εξαιτίας της αδύναμης αντλίας και των σωληνώσεων μικρής διαμέτρου.

4) ThermalTake Aquarius 2 (Παγκοσμίως, με βάση την Tαϊβάν)

Αυτό το μικρό υδρόψυκτο κιτ έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: είναι μικρό. Η απόδοσή του είναι χειρότερη ακόμα και από τις καλές λύσεις αερόψυξης αλλά είναι ύσηχο. Όχι ότι θα περίμενα παραπάνω από ένα κιτ που χρησιμοποιεί ένα τόσο

μικρό rad με ένα μόνο ανεμιστήρα 80χιλ. Έχει όμως μικρό μέγεθος και είναι αρκετά ύσηχο. Δεν προτείνεται σε χρήστες που σκοπεύουν να υπερχρονίσουν τους επεξεργαστές τους, αλλά αποτελεί καλή λύση για κάποιον που αναζητά την υσηχία. Η τιμή του δεν είναι υψηλή και η τοποθέτησή του σε μικρά κουτιά είναι εύκολη, λόγω του μικρού μεγέθους του.

5) Asetek Waterchill (Παγκοσμίως)

Το τελευταίο αυτό κιτ αποτελεί μία άκρως ανταγωνιστική πρόταση. Καλές επιδόσεις για έτοιμη λύση, μικρό σε μέγεθος με καινοτομικά εξαρτήματα. Επίσης είναι ένα από τα λίγα κιτ που προσφέρουν δυνατότητα επέκτασης, με την πρόσθεση μπλοκ για κάρτα γραφικών αλλά και chip μητρικής. Η τιμή του δεν θεωρείται πολύ υψηλή για αυτά που προσφέρει. Η μόνη μου επιφύλαξη είναι στην επιλογή της αντλίας. Δεν συμπαθώ τις αντλίες Hydor διότι η απόδοσή τους τείνει να μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και καταστρέφονται ευκολότερα από τις αντλίες Eheim, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο βέβαια και φυσικά παραμένουν πολύ καλές αντλίες. Είναι καλές αντλίες και δυνατές για το μέγεθός τους. Το όνομα του κιτ, ‘waterchill’, δεν είναι βέβαια ακριβές διότι δεν χρησιμοποιείται ψύκτης για την ψύξη του νερού. Το κιτ προτείνεται τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους overclockers. Για χρήστες με ακραίες απαιτήσεις ψύξης δεν θα ικανοποιήσει, αλλά οι χρήστες αυτοί αγοράζουν/κατασκευάζουν τα δικά τους κιτ τα οποία είναι πιο περίπλοκες λύσεις από την απλή υδρόψυξη.

Υγρά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα Υδρόψυξης

1. Απεσταγμένο νερό

Το απεσταγμένο νερό αποτελεί την καλύτερη λύση για ένα τυπικό σύστημα υδρόψυξης. Προτιμότερο είναι όμως να μην χρησιμοποιηθεί μόνο του. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό διότι περιέχουν σωματίδια τα οποία ενδέχεται να καταστρέψουν το σύστημά σας ή να μειώσουν την απόδοσή του.

 Υπάρχουν αρκετά πρόσθετα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σκοπός τους είναι να εμποδίσουν την διάβρωση και την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν καταστροφή του συστήματος. Η διάβρωση προκαλείται όταν 2 διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή μέσω υγρού. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι στα συστήματα θα υπάρχουν περισσότερα από ενός τύπου μετάλλου οπότε η χρήση προσθετικών κρίνεται απαραίτητη. Τα προσθετικά αυτά μπορεί να είναι ειδικά για υδρόψυκτα συστήματα, όπως το Innovaprotect ή να είναι οτιδήποτε άλλο όπως αντιδιαβρωτικά για ψυγεία αυτοκινήτου. Αυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε

αναλογία το 5% της συνολικής μάζας υγρού, αλλιώς μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Ένα πολύ καλό και γνωστό προσθετικό είναι το Water Wetter αλλά υπάρχουν αρκετά ακόμα σαν αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.

2. Αντιψυκτικό υψηλών επιδόσεων αυτοκινήτων.

Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για αυτή τη λύση. Θα προστατέψει το σύστημά σας χωρίς άλλα πρόσθετα και δεν θα παγώσει αν χρησιμοποιηθούν ακραίοι τρόποι ψύξης (έως τους -25c). Όμως δεν έχει πολύ καλή απόδοση σε σχέση με το καθαρό νερό και πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας μιας και τα φθηνά εναλλακτικά δεν κάνουν για υδρόψυκτα συστήματα διότι είτε θα έχουν μεγάλη πυκνότητα και θα δυσκολέψουν την αντλία είτε θα αφήσουν κατάλοιπα. Υπάρχουν ορισμένα όμως, αν και ακριβά, τα οποία μπορεί να έχουν καλύτερη απόδοση από το καθαρό νερό.

 3. 1 προς 3 Μείγμα Μεθανόλης-Νερού

Αυτό το μείγμα, χρησιμοποιείται σε ακραίες λύσεις ψύξεις όπου η θερμοκρασία του υγρού θα παραμείνει σε θερμοκρασίες κάτω των 0c. Όχι τόσο καλή λύση όσο το καθαρό απεσταγμένο νερό αλλά δυστυχώς σε αυτές τις θερμοκρασίες το νερό γίνεται πάγος! Πάντως, αποδίδει αρκετά καλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως και -50c.

Η ποιο συχνή, εύκολη και ασφαλής λύση είναι το απεσταγμένο νερό με ένα μικρό ποσοστό προσθετικού. Επειδή το απεσταγμένο νερό, όπως και τα περισσότερα προσθετικά, δεν είναι αγώγιμο, σε περίπτωση διαρροής δεν θα καταστρέψουμε τα εξαρτήματα του υπολογιστή μας, τουλάχιστον όχι μόνιμα.

 Συστήνεται να χρησιμοποιείτε προστατευτικά προσθετικά ή αντιδιαβρωτικά. Γαλβανική διάβρωση προκύπτει όταν δεν το περιμένουμε, ακόμα και αν το νερό είναι το καθαρότερο δυνατόν. Η διάβρωση αυτή μπορεί να καταστρέψει radiator, μπλοκ και αντλίες εντελώς, μιας και δεν φαίνεται με το μάτι διότι συμβαίνει στα εσωτερικά των εξαρτημάτων.

 

Προχωρημένοι/Εξωτικοί/Ακραίοι τρόποι Υδρόψυξης

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω αυτές τις μεθόδους όσο ποιο απλά γίνεται, παρακάμπτοντας λεπτομέρειες και τεχνικούς όρους.

 Πριν συνεχίσω στην παρουσίαση των μεθόδων αυτών θα ήθελα να σας δώσω μία συμβουλή. Όταν υλοποιείται ψύξη σε τέτοια ακραία επίπεδα, υπάρχει ο κίνδυνος της υγροποίησης. Με λίγα και απλά λόγια, η υγροποίηση συμβαίνει όταν ο περιβάλλων αέρας έρθει σε επαφή με κάποιο σώμα που είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από την θερμοκρασία δρόσου. Η θερμοκρασία αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταξύ 7c και 20c, εξαρτάται από την υγρασία του αέρα και άλλες παραμέτρους. Όταν συμβεί υγροποίηση ο αέρας μετατρέπεται σιγά σιγά σε υγρασία και μετά σε υγρό, νερό δηλαδή. Είναι παρόμοιο με το φαινόμενο που παρατηρείται στα τζάμια των αυτοκινήτων τον χειμώνα, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον υπολογιστή μας αν παρουσιαστεί στο εσωτερικό του κουτιού. Η υγροποίηση μπορεί να αποφευχθεί με την χρήση κατάλληλων υλικών μόνωσης όπως το Neoprene.

Οι ποιο συχνοί τρόποι ψύξης είναι οι ακόλουθοι:

1. (BONGS)

Τα bongs είναι εναλλακτικές λύσεις radiator και αποδίδουν καλύτερα. Όμως, αν και το νερό κρυώνει καλύτερα, δεν μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία χαμηλότερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ένα μειονέκτημα είναι ότι τα bongs είναι αντιαισθητικά και ογκώδη. Επίσης λόγω της άμεσης επαφής του νερού με τον αέρα το νερό έχει την τάση να εξατμίζεται, απαιτώντας την συμπλήρωση σε τακτικά διαστήματα. Η τιμή τους εξάλλου δεν είναι προσιτή για όλους. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη σχεδίαση, είναι το νερό να εισέρχεται στο Bong από την κορυφή του, μέσω ενός ψεκαστήρα. Στη συνέχεια, το νερό κρυώνει με την άμεση επαφή του με τον αέρα, συχνά υποβοηθούμενο από ανεμιστήρα, ενώ πέφτει στην δεξαμενή που βρίσκεται στον πάτο του BONG. Η φωτογραφία δείχνει ένα καλοσχεδιασμένο BONG:

2. Υδρόψυξη με χρήση κλιματιστικού

Ένας από τους απλούστερους τρόπους μείωσης της θερμοκρασίας νερού κάτω από αυτήν του περιβάλλοντος είναι η χρήση κλιματιστικού. Το κλιματιστικό είναι η συσκευή που χρησιμοποιείται προκειμένου να ρυθμίσει την θερμοκρασία χώρου. Η ιδέα πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι το κλιματιστικό να φυσά κρύο αέρα κατευθείαν στο radiator. Από την στιγμή που το radiator μειώνει την θερμοκρασία του νερού στο επίπεδο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει, όταν το ¨χτυπά¨ αέρας με θερμοκρασία κοντά στους 0c η απόδοσή του αυξάνει δραματικά. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι προφανή, δεν έχουν όλοι ένα επιπλέον κλιματιστικό για χρήση με τον Υ/Η, είναι αντιαισθητικό και ογκώδης. Επίσης υπάρχει και ένας μικρός κίνδυνος υγροποίησης.

3. Υδρόψυξη με χρήση ψύκτη

Άλλος ένας απλός τρόπος προκειμένου να μειώσουμε την θερμοκρασία νερού κάτω από αυτή του περιβάλλοντος. Έχει την ίδια λογική με την χρήση κλιματιστικού, αλλά αυτή η μέθοδος απαιτεί ένα μικρό ψύκτη ο οποίος είναι γεμάτος με αντιψυκτικό. Στον ψύκτη αυτό τοποθετούμε το radiator. Tο radiator στην συνέχεια θα ρίξει την θερμοκρασία νερού στην θερμοκρασία όπου διατηρεί ο ψύκτης το αντιψυκτικό, συνήθως κοντά στους 0c. Τα μειονεκτήματα είναι παρόμοια με αυτά της χρήσης κλιματιστικού. Ογκώδης, άσχημα και πιθανότητα υγροποίησης.

4. Waterchillers

Τα Waterchillers είναι συσκευές που αντικαθιστούν το φυσιολογικό radiator. Η αρχή λειτουργίας τους μοιάζει με αυτή των radiator αλλά κρυώνουν το νερό αρκετά κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος με μηχανισμό παρόμοιο με αυτό των ψυγείων. Το βασικό μειονέκτημα είναι η τιμή τους και ο κίνδυνος υγροποίησης.

5. Απ’ευθείας Ψύξη Πυρήνα

Αυτός είναι ένας ανορθόδοξος και ακόμα πειραματικός τρόπος ψύξης. Το υγρό έρχεται σε άμεση επαφή με τον πυρήνα του επεξεργαστή. Φανταστείτε ένα μπλοκ με πολύ λεπτή βάση και μία τρύπα στο κέντρο. Με αυτή τη μέθοδο για να έχουμε καλά αποτελέσματα, προϋπόθεση είναι η υψηλή ροή. Επίσης ο πυρήνας του επεξεργαστή θα πρέπει να είναι πολύ καλά μονωμένος ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές. Είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνη μέθοδος και ακόμα βρίσκεται σε πειραματική φάση, οπότε δώστε πολύ μεγάλη προσοχή αν αποφασίσετε να υλοποιήσετε κάτι τέτοιο.

6. TEC (Πελτιέρ) (Thermo-Electric Cooler)

Τα TEC συχνά αναφέρονται και ως πελτιέρ. Τα πελτιέρ είναι ένας από τους 3 τύπους των διαθέσιμων TEC και αυτά που μας ενδιαφέρουν. 

Το TEC είναι 2 μικρές πλάκες σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Όταν αναπτυχθεί πολύ μεγάλη τάση στα άκρα τους, αναπτύσσεται μία τεράστια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ τους με αποτέλεσμα η μία πλάκα να παγώσει και η άλλη να υπερθερμανθεί. Τοποθετείτε το TEC ανάμεσα από το μπλοκ και το εξάρτημα που επιθυμείτε να ψύξετε. Όσο περισσότερο ψύξετε την θερμή πλάκα, τόσο χαμηλότερη θερμοκρασία θα αναπτυχθεί στην ψυχρή πλάκα. Όσο δυνατότερο είναι το πελτιέρ τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μεταφορά ισχύος (θερμότητα) ανάμεσα στις δύο πλάκες, το οποίο σημαίνει ότι η ψυχρή πλευρά θα παγώσει περισσότερο και η θερμή πλευρά θα θερμανθεί περισσότερο. Δυστυχώς, η θερμότητα που αναπτύσσεται στην ζεστή πλευρά είναι τόσο μεγάλη ώστε να καθιστά την χρήση υδρόψυξης αναγκαία. Υπάρχουν στην αγορά λύσεις TEC με αερόψυξη αλλά είτε απαιτούν ανεμιστήρα ιδιαίτερα θορυβώδη (Swiftech) είτε θα χρησιμοποιούνται πελτιέρ μικρής ισχύος τα οποία αδυνατούν να ψύξουν ικανοποιητικά επεξεργαστές μεγάλης ισχύος (ThermalTake Subzero G4). Ένα καλό σύστημα υδρόψυξης σε συνδυασμό με δυνατό πελτιέρ το οποίο να ψύχει επαρκώς το εξάρτημα που θα τοποθετηθεί, μπορεί και να δώσει θερμοκρασίες της τάξεως των 0c ή και χαμηλότερες.

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου; Πρώτα, η μεγάλη κατανάλωση ισχύος καθιστά αναγκαία την χρήση ενός δεύτερου τροφοδοτικού, συνήθως ειδικής σχεδίασης για TEC. Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα TEC μπορούν να λειτουργήσουν με χαμηλότερη ισχύ από την αναγραφόμενη. Για παράδειγμα, ένα πελτιέρ με αναγραφόμενη ισχύ 226W στα 15.2V, θα δουλέψει μια χαρά με 12V, αλλά θα μπορεί να μεταφέρει θερμότητα ισχύος 175W. Υπάρχουν ορισμένες εταιρίες που κατασκευάζουν τροφοδοτικά για TEC, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις τάσεις ενός ¨πειραγμένου¨ τροφοδοτικού για Η/Υ, αρκεί να μην είναι το κυρίως τροφοδοτικό στο σύστημά σας.

Εδώ βλέπετε ένα τροφοδοτικό για TEC της εταιρίας Μeanwell, για παράδειγμα, το οποίο χωράει σε μία θέση 5.25” :

Δεύτερον, το ΤEC πρέπει να είναι καλύτερο από το προς ψύξη εξάρτημα. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσετε TEC των 60W για να ψύξετε έναν επεξεργαστή 70W, ο επεξεργαστής δεν μπορεί να ψυχθεί επαρκώς, θα υπερθερμανθεί και πιθανώς θα καταστραφεί. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα που υλοποιούνται με TEC σήμερα, αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούν TEC χαμηλής ισχύος. Για παράδειγμα, το Subzero G4. Θα δουλέψει ικανοποιητικά με επεξεργαστή χαμηλής ισχύος, αλλά θα καταστρέψει έναν δυνατότερο επεξεργαστή. Δείτε ένα γράφημα σχετικά με το πως αποδίδει σε σύστημα με διαφορετικούς επεξεργαστές. Όπου δείτε 65 βαθμούς, έκλεινε το σύστημα από την θερμική προστασία της μητρικής :

Όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθεια να ψυχθεί ένας επεξεργαστής 82W με πελτιέρ 73W είναι αδύνατη.

 Τρίτον και σημαντικότερο, λόγω της υπερβολικής διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των 2 πλακών, η υγροποίηση είναι αναπόφευκτη. Απαιτείται η πολύ καλή μόνωση με κατάλληλα υλικά στην περιοχή του socket/chipset.

 

 

Συμβουλές για υδρόψυκτα συστήματα

Εδώ θα βρείτε μικρές συμβουλές οι οποίες θα βελτιώσουν λίγο την απόδοση ενός υδρόψυκτου συστήματος καθώς και την ασφαλή λειτουργία του.

 Συμβουλή #1

Ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης συνήθως είναι "Αντλία > Μπλοκ > Radiator > Δεξαμενή > Αντλία", ώστε το ζεστό νερό να διανύει όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μέσα στο σύστημα. Πολλοί προτιμούν την σύνδεση "Αντλία > Radiator > Μπλοκς > Δεξαμενή > Αντλία", ώστε το νερό που κυκλοφορεί στα μπλοκς να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία. Προσωπικά επιλέγω το πρώτο τρόπο σύνδεσης λόγω του ότι το ζεστό νερό δεν κυκλοφορεί μέσα από την αντλία, αυξάνοντας λίγο τον χρόνο ζωής της.

Συμβουλή #2

Τοποθετήστε το radiator όσο ψηλότερα γίνεται. Η ιδανικότερη τοποθέτηση είναι στο πάνω μέρος του κουτιού (οροφή). Αν για κάποιους λόγους αυτό δεν είναι δυνατό, τότε τοποθετήστε το στο κάτω μπροστινό σημείο του κουτιού όπου έχετε την εισαγωγή αέρα του κουτιού σας, χρησιμοποιώντας τον ανεμιστήρα του radiator για αυτή τη δουλειά. Με τον τρόπο αυτό, το radiator θα παίρνει φρέσκο αέρα από το περιβάλλον και θα λειτουργεί και σαν τροφοδότης αέρα για το κουτί σας. Απλά σιγουρέψτε ότι υπάρχει τρύπα στο κουτί, τουλάχιστον όσο το μέγεθος του ανεμιστήρα, σε κάθε περίπτωση.

Συμβουλή #3

Να χρησιμοποιείτε σωληνώσεις διαμέτρου όσο οι είσοδοι/έξοδοι των εξαρτημάτων του συστήματος σας. Μην το παρακάνετε, έως 16mm (5/8) είναι υπέρ αρκετά. Οι μεγάλοι διάμετροι εξυπηρετούν στην καλύτερη ροή του υγρού. Υπάρχουν αρκετά συστήματα με διάφορες διαμέτρους σωληνώσεων, συνήθως 6mm (1/4), 8mm (5/16), 10mm (3/8) and 12mm (1/2). Αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση είναι αυτή των 10mm και 12mm, με μικρή έως καμία διαφορά μεταξύ τους, αλλά με σημαντικά καλύτερη απόδοση από συστήματα μικρότερων διαμέτρων. Συστήματα με σωληνώσεις διαμέτρου 15mm (5/8) είναι υπερβολή χωρίς κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με συστήματα 12mm, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις.

Συμβουλή #4

Το ακριβότερο δεν σημαίνει ότι καλύπτει και τις ανάγκες σας. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην αγορά που είναι υπερτιμημένα και έχουν χειρότερη απόδοση από φθηνότερα προϊόντα. Κάντε την έρευνά σας ή ρωτήστε προτού προβείτε σε αγορές, ακόμα και για το πιο απλό εξάρτημα του συστήματός σας.

Συμβουλή #5

Χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας σωληνώσεις, κατά προτίμηση διαφανής σιλικόνη, tygon, clearflex ή οτιδήποτε άλλο τα πλησιάζει σε ποιότητα. Αν χρησιμοποιηθούν σωληνώσεις κακής ποιότητας θα τσακίσουν και η χρήση ειδικών ¨γωνιών¨ θα είναι απαραίτητη. Οι γωνιές αυτές περιορίζουν αρκετά την ροή του υγρού, άρα και την απόδοση, προσθέτοντας πίεση στην αντλία. Επίσης, οι σωλήνες κακής ποιότητας αλλοιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και αποτελούν πηγή διαρροών, άρα είναι επικίνδυνοι.

Συμβουλή #6

Φροντίστε να αλλάζετε υγρό κάθε 9 μήνες. Έτσι καθαρίζεται το σύστημα και αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών και διάβρωσης τα οποία θα καταστρέψουν το σύστημά σας. Τσεκάρετε ανά τακτά διαστήματα την στάθμη του υγρού στην δεξαμενή, μιας και το υγρό εξατμίζεται αν και με αργούς ρυθμούς. Επίσης τσεκάρετε την καθαρότητα του υγρού αν παραμένει όπως όταν το τοποθετήσατε.

Συμβουλή #7

Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του συστήματός, μην το τοποθετήσετε αμέσως στο κουτί του υπολογιστή σας ή φροντίστε να μην έχετε τοποθετήσει τα εξαρτήματα του υπολογιστή στην περίπτωση που το υδρόψυκτο σύστημα έχει μονταριστεί στο κουτί. Αφήστε το να δουλέψει για τουλάχιστον 24 ώρες ώστε τυχόν διαρροές ή ατέλειες στην εγκατάσταση να μπορέσουν να διορθωθούν πριν μπει ο υπολογιστής σε λειτουργία.

Συμβουλή #8

Η υδρόψυξη χρειάζεται χρόνο. Ποτέ μην βιάζεστε, μην πανικοβάλλεστε και μην ενθουσιάζεστε εις βάρος της προσοχής που απαιτείται για το σωστό στήσιμο ενός υδρόψυκτου συστήματος. Δώστε προσοχή στο τι και πως το κάνετε. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους όταν δουλεύετε με υγρά. Αν δεν προλαβαίνετε να ολοκληρώσετε το σύστημα λόγω άλλων υποχρεώσεων, τότε μην βιαστείτε. Δώστε όσο χρόνο χρειάζεται για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

Συμβουλή #9

Η υδρόψυξη είναι απλά μία καλύτερη μέθοδος ψύξης και όχι δώρο Θεού. Μην νομίζετε ότι επειδή χρησιμοποιείτε υδρόψυξη και οι θερμοκρασίες δεν ανεβαίνουν αρκετά ότι μπορείτε να αυξήσετε απεριόριστα την τάση των εξαρτημάτων που ψύχετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καούν ακόμα και αν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Τα διάφορα εξαρτήματα έχουν σημεία τα οποία υπερθερμαίνονται και δεν μπορούν να ψυχθούν άμεσα, λόγω του ότι δεν έχουν επαφή με την επιφάνεια που ψύχεται ή είναι τόσο μικρά και θερμαίνονται πολύ γρήγορα ώστε τίποτα δεν μπορεί να απομακρύνει την θερμότητα από αυτά. Το πάχος ενός τσιπ/πυρήνα όσο μικρό και να είναι, κρύβει εξαρτήματα τα οποία δεν έρχονται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια και θερμαίνονται αρκετά, ακόμα και όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δεν δείχνει ανησυχητική. Επίσης, η υδρόψυξη μειώνει ή καθυστερεί αλλά δεν αποτρέπει το φαινόμενο EMI (Electromigration - μετανάστευση ηλεκτρονίων - χονδρικά, η μετατροπή ημιαγωγού σε αγωγό), το οποίο οδηγεί σε καταστροφή του εξαρτήματος, ειδικότερα των επεξεργαστών, αν ξεπεράσει κάποιο επίπεδο. Το πότε θα καταστραφεί κάποιο εξάρτημα εξαρτάται από το επίπεδο του ΕΜΙ, μπορεί να είναι μερικοί μήνες ή μερικά λεπτά. Το φαινόμενο EMI προκαλείται από υπερβολική τάση και επιταχύνεται από την αύξηση της θερμοκρασίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Grace για την άδεια της να μεταφραστεί και να αναδημοσιευτεί ο οδηγός αυτός, πρωτότυπο του οποίου μπορείτε να δείτε στο VR-Zone.